เคาะ RCD ออกเมื่อเปิดฮีทเตอร์และไฟสีแดงติด

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัยเข้ากับแหล่งจ่ายไฟผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้การป้องกันในรูปแบบของอุปกรณ์จากการโอเวอร์โหลดและกระแสไฟฟ้ารั่ว นี่อาจเป็นอุปกรณ์ปัจจุบันที่เหลืออยู่ (RCD) ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมกับเครื่องหรือเครื่องอนุพันธ์ที่รวมฟังก์ชั่นของ RCD และเครื่องที่เรียบง่าย ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องทำความร้อน (กระแสไฟหรือหม้อไอน้ำ) กำลังไฟจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง RCD ทั่วไปในบ้านบนแผงไฟฟ้าหรือแยกต่างหาก (บนสายไฟของเครื่องทำน้ำอุ่น)

RCD และ diffavomat

ทำไม RCD ถึงใช้งานได้?

เมื่อหม้อไอน้ำเปิดอยู่ RCD สามารถทำงานได้หรือเครื่องสามารถปิดไฟฟ้าในบ้านทั้งหมด มาดูกันว่าเหตุใด RCD จึงทำงานเป็นระยะหรืออย่างต่อเนื่องในเครื่องทำน้ำอุ่นในบ้าน:

• เมื่อเบรกเกอร์แบบง่าย ๆ หรือเบรกเกอร์วงจรแตกต่างสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในหม้อไอน้ำหรือในการเดินสายไฟหรือการโอเวอร์โหลดเครือข่าย สมอที่มีชั้นวางของกระจกสามารถอุดตันในผนังละเมิดความสมบูรณ์ของการเดินสาย
• มีบทบาทสำคัญในการเลือก RCD ที่ถูกต้องสำหรับกระแสไฟและกระแสไฟรั่ว หากเลือกอุปกรณ์ไม่ถูกต้องอุปกรณ์จะถูกเรียกใช้บ่อยครั้ง
• เมื่อปิด RCD สาเหตุอาจเป็นการละเมิดความสมบูรณ์ของตัวทำความร้อนหรือสายไฟภายในตัวทำความร้อนซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าไปยังตัวหม้อไอน้ำ หากมีวงจรต่อสายดินในเต้าเสียบไฟจะดับลงทันที ในกรณีที่ไม่มีการลงกราวด์อุปกรณ์จะปิดหลังจากที่กระแสไฟฟ้าแตกจากที่อยู่อาศัยต่อคน
• การเชื่อมต่อ RCD ไม่ถูกต้องในแผงไฟฟ้า หากคนงานทำโดยคนธรรมดาความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดนั้นเป็นไปได้ บางครั้ง "กราวด์" เชื่อมต่อกับ "ศูนย์" ซึ่งทำให้อุปกรณ์เดินทาง
• ความผิดปกติของอุปกรณ์ปิดระบบนั้นเอง ปุ่มทดสอบอาจจมหรือสวิตช์อาจมีข้อบกพร่องทางกล ในกรณีนี้มันจะถูกกระตุ้นโดยการสั่นสะเทือนเล็กน้อย ในเครื่องทำความร้อน Termex อุปกรณ์ป้องกันมักจะชำรุดเนื่องจากคุณภาพไม่ดี
• บางครั้งการปิดเครื่องเกิดขึ้นหลังจากผ่านไประยะหนึ่งและทำให้น้ำร้อน เหตุผลอาจเป็นความผิดปกติเล็กน้อยของตัวหม้อไอน้ำและการสัมผัสกับ "เฟส"

วิธีการแก้ไขปัญหา

เริ่มจากการตรวจสอบ difavtomat หรือ RCD อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือนคุณต้องกดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบการทำงานของมัน หากเบรกเกอร์ไม่ได้สะดุดในระหว่างการทดสอบจะต้องเปลี่ยนใหม่

น่าเสียดายที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคและ RCD ก็ไม่มีข้อยกเว้น มีหลายกรณีที่มีการใส่ร้ายป้ายสีเมื่อมันถูกเขย่าการออกของด้านในจะได้ยินอย่างเห็นได้ชัดตัวบ่งชี้ไม่สว่าง (โดยปกติจะเป็น "สีเขียว" จะสว่างขึ้นเมื่อรัฐดับและ "สีแดง" เมื่อเปิดเครื่อง) มันเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบภาพอุปกรณ์คุณสามารถแยกชิ้นส่วน หากมีองค์ประกอบที่ไหม้เกรียมอยู่ภายในคุณไม่ควรพยายามทำเช่นนั้นส่วนใหญ่แล้วการดำเนินการที่เกิดขึ้นกับการโหลดที่เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ถูกเผาบน RCD

หากไม่มีความเสียหายภายนอกกับเครื่องและเริ่มทำงานในระหว่างการทดสอบคุณต้องตรวจสอบคุณภาพของการเชื่อมต่อในขั้วของแผงไฟฟ้าการขาดความชื้นของอุปกรณ์และภายในเครื่องให้ตรวจสอบระดับความร้อนในตำแหน่งการทำงาน

การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหลือปัจจุบัน

เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ผู้ซื้อจะต้องมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติหลัก:

• แรงดันไฟฟ้า: 220 V (หากคุณมีเครือข่ายเฟสเดียว), 380 V (พร้อมด้วยเครือข่ายสามเฟส) ในลักษณะที่พวกเขาแตกต่างกันมี 2 และ 4 ตัวเชื่อมต่อในส่วนบนและล่างตามลำดับ
• กระแสไฟฟ้าที่รับการจัดอันดับจะต้องคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์ (ถ้า RCD เป็นหนึ่งในการเดินสายอินพุต) หรือสำหรับโหลดสูงสุดของเครื่องทำน้ำอุ่น (อุปกรณ์สำหรับหม้อไอน้ำ) โดยปกติแล้วจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีกระแสโหลดสูงขึ้นเล็กน้อย - จาก 16 ถึง 100 A เมื่อทำการติดตั้งในอพาร์ทเมนต์คุณจะมุ่งเน้นไปที่กระแสสูงถึง 30A

RCD แยกสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

• จุดสำคัญคือกระแสไฟรั่วที่เครื่องเคลื่อนที่ มีช่วงตั้งแต่ 6 ถึง 500 mA ในหม้อไอน้ำคุณภาพสูงผู้ผลิตสามารถระบุกระแสการรั่วไหล (เช่น 2 mA) จากนั้นเลือก RCD แยกต่างหากสำหรับเครื่องทำความร้อนที่ 10 mA สำหรับอุปกรณ์ทั่วไปในอพาร์ทเมนต์ 30mA จะเพียงพอ การเดินสายไฟเก่าสามารถเป็นตัวบ่งชี้การรั่วไหลขนาดใหญ่ได้ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยนี้

• คุณสมบัติสุดท้ายที่ต้องพิจารณาคือไฟฟ้าประเภทใดที่อุปกรณ์นี้ป้องกัน สำหรับพาร์ทเมนต์หรือบ้านหลังเล็ก ๆ พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท AC (ป้องกันการรั่วไหลของกระแสสลับ) หรือ A (ป้องกันการรั่วไหลของกระแสสลับและการเต้นเป็นจังหวะ)

แนะนำ! จำเป็นต้องจำกฎสำหรับการติดตั้ง UZO - กระแสรวมของการรั่วไหลของเครือข่ายไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดโดยคำนึงถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของเครื่อง ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 0.4 A ที่ 1 A สำหรับสายไฟหลักการรั่วไหลต่อเมตรประมาณ 10 μA

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานหรือเปลี่ยนใหม่เป็น แต่ใหม่ เปิดเครื่องทำน้ำอุ่น มันทำงานอยู่แล้ว จากนั้นไปยังขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบพื้นผิวเครื่องทำความร้อน - สายไฟ, ความเสียหายทางกล หากไม่พบสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องถอดหม้อไอน้ำออกจากด้านล่างซึ่งเป็นที่ตั้งของท่อและไส้อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น

เราตัดการเชื่อมต่อกราวด์บนหม้อไอน้ำและเชื่อมต่อผ่าน RCD ในกรณีนี้มันจะไม่ทำงานหากมีกระแสรั่วไหลเข้าสู่ตัวทำความร้อน ตอนนี้ด้วยตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าเราจะตรวจสอบส่วนที่ยื่นออกมาของหน่วย (ท่อและตัวเรือน) โดยปกติจะมี Ten ที่เสียหายการรั่วไหลจะถูกตรวจพบทั่วทั้งตู้ ใครก็ตามที่มีมัลติมิเตอร์คุณสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสถานที่ที่ตรวจพบการรั่วไหลและสายดิน

หากตรวจพบรอยรั่วบนตัวเครื่องให้ปิดกำลังไฟของหม้อไอน้ำปลดขั้วแคลมป์ออกจากองค์ประกอบการทำความร้อนหนึ่งหรือสองแบบ ในการตรวจสอบว่ามีสองรั่วไหลใดให้วัดความต้านทานระหว่างองค์ประกอบความร้อนกับร่างกาย ในกรณีที่ความต้านทานมีแนวโน้มที่จะไม่มีที่สิ้นสุดองค์ประกอบความร้อนจะไม่ได้รับความเสียหาย ใน Ten ที่ผิดปกติความต้านทานจะมีค่า จำกัด (ประมาณ 450 kOhm)

รายการที่มีข้อบกพร่องจะต้องเปลี่ยน ถอดหน้าแปลนและนำออกจากซ็อกเก็ต เราซื้อใหม่ออกแบบมาสำหรับกำลังไฟเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น 700 วัตต์) ติดตั้งเชื่อมต่อกราวด์ใช้งาน

แทนที่รายการที่มีข้อบกพร่อง

หากทุกอย่างเป็นไปตามองค์ประกอบความร้อนให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟด้วยความต่อเนื่องหรือโดยการวัดความต้านทานระหว่างปลาย สาเหตุอาจทำให้สายไฟเสียหาย

สิ่งสำคัญ! อย่าพยายามใช้หม้อไอน้ำนอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากครอบครัวมีเด็กเล็ก ๆ ที่มีกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กอาจถึงแก่ชีวิตได้ โทรหาผู้เชี่ยวชาญที่บ้านในกรณีที่ขาดความสามารถในเรื่องที่พิจารณา ด้านการเงินของปัญหาไม่สำคัญเท่ากับชีวิตมนุษย์